Стало ясно, что аппарат требует комплексного ремонта по всем возможным направлениям. После первичной диагностики, разобрал корпус, он был закручен всего на два винта вместо девяти, но внутри оказался без признаков мастера-рукожопа. Только в ЛПМ отсутствовал один винт крепления пластины с блоком головок. В остальном же даже истлевшие красные пластиковые скрутки для проводов были на месте. Кстати по ним сразу можно определить обслуживали ли аппарат или нет. В здравом уме без задней мысли никто их обратно цеплять не будет, толку от них ноль, а мороки и без них хватает.

Итак, внутри пыль, грязь и маслянистый налёт грязной пыли десятилетий. Сперва пропылесосил от грязи. Это надо делать осторожно, чтобы не засосать какой отвалившийся механизм или деталь-пружинку. После осмотра и фотографирования вынул из корпуса шасси со всем механизмом. Когда позже снял с него все платы, подумал, что оно очень похоже на скелет динозавра и наверное ненамного его моложе. Далее я понял, что никакого Мистера Мускула и спирта не хватит, чтобы оттереть покрывавшую все поверхности корпуса и механизмов грязь, и сняв динамики (а также механический ревербератор справа под ЛПМ, трансформатор с задней крышки) понёс обе части корпуса и шасси-скелет в ванную на...

Горячая вода, хозяйственное мыло и мягкая губка сделали своё чистое дело. Фото не передают всей полноты впечатлений: поверхности стали гладкими, блестящими, их стало приятно касаться, серый налёт ушёл. Сравните костяк до и после, с корпусом внутри было так же.

Фото до ремонта:

... и после помывки и окончания ремонта:

Но вернёмся в разборке. Вот различные фото корпуса снаружи и изнутри:

Общий вид внутри до помывки:

Для сравнения до и после ремонта. Грязный и чистый. Провода может уложил не точно также, экспериментировал, чтобы ничего не болталось:

Конечно следом пошли все детали и платы внутри. Их тоже пришлось вымыть или протереть спиртом и изопропанолом. Вот например деталь лентопротяжного механизма чистая и грязная, оцените:

На фото общего вида после ремонта видно, что удалось слегка сгладить этот эффект, превратив большие вмятины во множество мелких ямочек. Инструменты - протирка теплой влажной тряпкой начисто и вытягивания ям полосками скотча. Сами динамики я мыть не стал, выглядели они сильно повидавшими жизнь, и я решил не рисковать.

Первым делом я решил разобраться с главной проблемой, со звуком.

В магнитоле используются регуляторы с артикулом нигденекупишь, поэтому остаётся или городить колхоз с впиховыванием невпихуемого, поисками мегадорогихродных, либо чисткой и смазкой того, что есть. Я выбрал последний нелёгкий путь. После чистки с выпайкой ползунковых регуляторов 939го меня мало чем испугаешь.

Эх, наивный! Добраться до этих регуляторов уже само по себе подвиг, успешно решив головоломки и сняв всё с костяка какое-то время просто сидишь и ждёшь, когда раскроется стена, и сенобиты из Hellraiser утащат тебя в Адъ) Как почистить регуляторы я снял видео, посмотрите его. Все регуляторы находятся на паре стальных пластин, фиксируются загнутыми ушками. Достаточно их аккуратно (!) отогнуть, чтобы получить доступ к механизму регулятора. Не применяйте силиконовую смазку, будет скрипеть! Берите густую смазку для стали!

Сначала надо вымыть смоченными спиртом или изопропанолом ватными палочками графитовые дорожки. Смотрите не используйте наждачку, не применяйте твердых предметов или абразивов для чистки дорожек! Далее нужно почистить подвижные усики НЕ ПОГНУВ ИХ! здесь уместна бархатная наждачка, если всё плохо, иначе просто потереть ластиком, грубой бумагой, и спиртом.

Трите их от основания к кончиками, чтобы не погнуть. Не трите в обратную сторону, чтобы не потратить бездарно сэкономленное время на разгибание хрупких и ломких усиков! После смазки можно собирать, слегка загнув крепёжные лапки. Если что не так, всегда можно будет легко разобрать снова и почистить ещё раз.

Видео про регуляторы:

После чистки этих регуляторов, я промыл все позиционные переключатели изопропанолом и многократно прокликал их, чтобы вернуть контакты. Некоторым пропаял ноги. В частности ещё переключатель линейного входа и RCA разъёмы пришлось сильно чистить и пропаивать - они не работали. Прозвонил мультиметром, чтобы убедиться, что всё исправно переключает цепи. На очереди встал неработающий индикатор канала. Я надеялся, что он оживёт после чистки регулятора баланса, но надежда глупое чувство, как писал Макс Фрай. И настала очередь диагностики главной платы...

Поскольку в радиогубительстве я нахватавшийся вершков профан, то процесс оказался долгим и вдумчивым, как эстонский гонщик. Изучение проводов и дорожек привело меня от индикатора в угол платы с предположительно неисправными элементами. Помятуя по случаю с пионером, что не стоит брезговать заменой конденсаторов в разумных пределах, я заменил некоторые, но это не помогло.

Прозвонил переменные резисторы, один оказался дохлый, как раз на нерабочем канале. В магазине резисторы были заметно худшего качества, поэтому пришлось самостоятельно подковывать блох. Это тоже самое, что и любые регуляторы с дорожками, только размеры микроскопические.

После чистки проблема осталась, хотя одной и стало меньше. До кучи прозвонил и почистил все остальные найденные и молчащие переменные резисторы. Наконец взгляд мой упёрся в главного подозреваемого, германиевый диод 1N34A (по мануалу VHD1N34A) Почему-то они дефицит, и в магазинах их нет. Ну кроме магазина "Чмыри и Дебилы" там конченные спекулянты продают их два вида, один по 280р. и вариант аж по 3880 рублей за штуку!!! За одну штуку Карл, один долбанный диод дороже золота!

Кончив ругаться, я заказал на будущее на алиэкспрессе за 231рубль с бесплатной доставкой сразу 20 шт. 1N34A 1N34 германиевый диод 50мА 65 в DO-35 (DO-204AH) IN34A IN34 осевой GE

А чтобы не ждать, поставил отечественные Д9. И всё заработало. Подстроечными резисторами настроил шкалу и все дела. Кстати 777 не тот аппарат, с которым удобно работать в разобранном виде. Приходится извертеться, чтобы эти платы не лежали коротящей кучей на столе.

А барыги из ЧиД пусть идут на ***. Приходится отдавать деньги хитрым китайцам, раз у нас радиоэлектронная промышленность на стадии издыхания, и торговля работает на принципе спекуляции.

Мне не очень нравился звук по частотному диапазону, и я поддался соблазну применить презираемый ТРУъ-радиомастерами конденсаторный подход - поменял основные конденсаторы в усилителе. Всё равно там не фирменные нитиконы стояли, а обычные. Однако остался лёгкий фоновый шум от сабвуферных динамиков. Это я побороть не смог в силу недостаточного понимания принципа работы последовательной схемы усиления. Вдруг это сложно устранимый конструктивный дефект, тогда моё кунг-фу для этого недостаточно хорошо.

На фото выше сняты радиаторы охлаждения для удобства кадра и пайки. Вот они ниже:

Ремонт лентопротяжки оказался непростым, с пропадающими проблемами. Базовой задачей была замена головок, пассиков, и роликов на ленту. На другие проблемы жалоб не было, ввиду отсутствия эксплуатационного опыта. Много раз пришлось разбирать и собирать заново, тестируя и локализовывая проблемы. Кстати в Sharp575Z стоит такая же лентопротяжка как и у 777z. Вот для сравнения слева 575, справа 777:

Так что на крайний случай донор у меня был, и с протяжкой этой я уже знаком, и знал на что иду...

Протяжку тоже пришлось не просто мыть, а разбирать всё до основания и мыть в тазике с горячей водой и мылом, настолько она была грязной. На фото, чтобы не сильно пугать вас, уже помытая, и разобранная высыхающая, а также заботливо разложенные, как внутренние запчасти несчастных жертв Jack the Reaper, детали.

Отмечу, что не разделяю восторга по поводу конструкции этой протяжки. Пластик фундамента, закреплённый на стальной пластине очень хрупкий, во многих местах имеются трещины. А также избыточное изобилие резиновых расходников и слабых мест. Например для контроля за одним из них даже технологическое отверстие в шестерне прокрутили, чтобы был виден зуб автостопа, не отломился ли:

Вес у маховиков солидный - 122.52 - 122.24 грамм. А фрикцион маховика на слабых резинках начинает пробуксовывать. Я зачистил боковую поверхность пластиковой детали, чтобы прижимные ролики (на третьем фото возле латунной втулки) с резинками не скользили по ней:

Чтобы проникнуться сложностью и неудобством разборки и обслуживания этой протяжки, вот она лежит на столе. Попробуй-ка попереворачивай её много раз в поиске неисправностей. А если снять всё лишнее, то для запуска всё равно придется опять одевать обратно.

Ну хоть позаботились о выступах для натяжки пассика на пиньон мотора. С ними сделать это очень просто, не представляю, как без них было бы. А вот подробнее про микро переключатели. Они все были окислившиеся, странно, если они вообще хоть как-то проводили ток. Их все, а их там немало, посчитайте на фото, пришлось чистить всеми имеющимися реактивами и зубочистками с бархатной НБ. Прекратил этим страдать только после уверенного писка тестера в обоих позициях на каждом.

А вот на фото под пружинкой "лишняя деталь", она не сразу выпадает снизу при разборке, и потом долго думаешь, "куда это вставить" ? Оказывается это коромысло отсюда, запомните!

Почему её нельзя было зафиксировать защёлкой, как другие детали, не понимаю, видимо не догадались.

Ещё не забудьте о пружинке фиксатора клавиши паузы. Не потеряйте её, когда снимите верхнюю стальную пластину с подвижными головками:

Кстати о ней. Её тоже неплохо разобрать, почистить и собрать. Всё же тут подвижная пластина с головками ходит, и перегружать лабиринтовую шестерню её подъёмом не стоит. Можно ограничиться только заменой силиконовой смазки в нишах шарикоподшипников. Они микроскопические, не потеряйте их!

Замечу и про лабиринтовую шестерню. Здесь кулачок коромысла, поднимающего головки, ходит не снаружи, а внутри "лабиринта"! Я указал циркулем, какими местами нужно совместить детали. Соберёте иначе, и ничего работать не будет.

Пожалуй из двух самых неприятных проблем отмечу периодический неподъём блока головок, приведший раз к зажёвыванию ленты, и несрабатывания автостопа. Плюс новые пассики 141мм были какие-то совсем китайские, а старые растянулись до 154мм и уже не годились, а из коротких в наборе оказался только один, и второй пришлось искать из старых запасов, так как старые короткие тоже растянулись дальше некуда.

С блоком головок оказалось, что не подымался он оттого, что лабиринтовая шестерня не зацеплялась зубьями с маховиком. Видимо когда я вымыл грязь, она стала болтаться. Она сильно люфтила по оси вверх вниз. Пришлось вырезать шайбочки из латунных электроклемм (готовых шайб нужного диаметра не нашёл) и доводить их наждачкой до нужной толщины, затем полировать лезвием до зеркала. После подкладки шайбочек сверху шестерни под стопорные С-образные фиксаторы на оси, проблема почти исчезла. Я словил её ещё два раза после, но полностью устранить не смог. Видимо сказывается общее состояние механизма и выработка пластика. Почему они так болтались, выработка ли это временем или шайбы там изначально были, но кто-то до меня забыл их вернуть при сборке я уже не узнаю...

А это фото для атмосферы, как непросто разместить всё без корпуса для тестов механики. Пришлось УНЧ подвешивать на штативе, чтобы не класть на платы. Длина проводов не предполагает размещения на столе в одной плоскости. Я уже подумываю приделать к столу пару механических рук, чтобы держали на весу подобные конструкции)

Восстановление шарниров крышек дек на этом аппарате дело непростое. Уж очень у них дурацкая и изнашиваемая конструкция. Я не сторонник полумер и таксойдётства. А у этого корпуса дефект был серьёзный - обломанная под корень левая ось левого кармана и изношенная в говно средняя ось обоих карманов. Только правая ось была исправна, и её я трогать не стал. Я не буду подробно рассказывать, почему я не признаю ремонта из говна и веток проволочек и клееных ниток, как это практируют некоторые коллеги по ремеслу. Скажу лишь, что сделанная небрежно это будет непрочная конструкция, которая или отвалится, или доломает уже саму дверцу, а на прочное наращивание и подгонку вы убъёте столько же времени, сколько я убил на выпиливание новых прочных и не отличимых от радных осей.

Мой метод - вырезать новые оси, подогнать их под посадочные места крышек, и вклеить их хорошим суперклеем в подготовленные отверстия в корпусе кассетоприёмника магнитолы. Всё, что нужно - сверлилка, ковырялка, и куски пластика нужной толщины.

Отверстия можно проделать раскалённой на зажигалке булавкой и довести до формы надфилями. Всё остальное с успехом заменит любой китайский ножик со сменными лезвиями.

Вот изломанный под корень пенёк оси до и после подготовки основания для сверления отверстия:

После этого иголкой намечаем центр отверстия и прожигаем его булавкой. Сверлом туда подобраться под 90 градусов непросто!

Теперь вырезаете кусок пластика, и доводите его до нужно формы, слушая любимую аудиокнигу) Кстати есть нюанс. Взгляните повнимательнее на форму выемок под оси на крышке. Кстати я их так тщательно мыл с мылом, что забыл сфотографировать с видом на углубления под оси. Но поверьте, они там есть:

и они там хитрой формы с выступающим в центре сосочком. Чтобы снизить трение, износ, и повысить плавность хода, я в самодельных осях высверлил углубление под эти сосочки, и сделал сбоку вырез, чтобы крышку можно было одеть и снять без излома сосочка! Боюсь, только держа в руках крышку и смотря на ось, можно понять о чём речь. Вот готовая средняя ось:

Среднюю ось я тоже сделал с нуля. Всё равно наращивать мелкую обтёртую ось ещё более микроскопическими нашлёпками это тупиковый путь к ослаблению детали при силовой нагрузке. Хоть всю её обклей нитями для чистки зубов. Поэтому я просто спилил её, выровнял поверхность, и вклеил ось с фото выше. Первый блин прошёл комом, и ось оказалась чуть дальше от шестерни замедлителя, и кассетники открывались быстро, не цепляя шестерни. Тут я оценил прочность клея на двух плоских поверхностях, которыми ось соприкасается с корпусом, и едва её отодрал) После чего срезал чуть пластика, и не приклеивая, поджал ось пробкой. Протестировал, и затем склеил снова. Карманы встали идеально, без перекосов, скрипов, открываются плавно как волна!

Видео про ремонт карманов, где я всё подробно объясняю голосом с крупными кадрами:

Сложно догадаться при сборке, куда вставить эти три детали на фото ниже. Непродуманность конструкции 777, сон разума инженеров Шарпа породила этих чудовищ. Г-образная пластмасска это фиксатор правого микрофона в углу корпуса под радиомодулем. Две скобки призваны лучше фиксировать блок кнопок. Как их разместить видно на фото, и их ещё нужно посадить на термоклей. А почему нельзя было обойтись пластиковыми защёлками в самом белом шасси я не понимаю, видимо поздно спохватились. Кстати там же под радиомодулем будет крепиться ещё одна духовная радио скрепа, призванная лучше крепить эту плату и прижимать нитку шкалы к стеклу.

В середине магнитолы есть три скобы, одна уникальная (с ней всё просто) и две одинаковых. Последние прикручивать сюда:

В противоположенном краю ничуть не лучше. ЛПМ должен через тягу нажимать кнопку на главной плате. Смотрите не попадите веслом в уключину! На ЛПМ тяга имеет именно такую форму, и очень хочется расположить тягу не с краю, а между двух ограничителей, как я это сделал ан первом фото:

Но так тяга не будет нажимать кнопку, и это ловушка. Правильно, хотя и не логично, расположить тягу после двух выступов, а не между ними.

Почему такая шиза, какой серийной необходимостью она была вызвана, мы уже никогда не узнаем.

Вот вроде бы всё самое интересное осталось позади. А впереди любопытный квест попробуй собери это обратно) Самое сложно впихнуть платы регуляторов и после неё главную. Не забудьте, главная фиксируется гайкой на регуляторе, вы ведь не потеряли её? Вот несколько фотографий процесса сборки.

Конечным штрихом будет подключение платы трансформатора к УНЧ, и разъёмов антенны к разъёмам на последнем фото выше.

Пожалуй на этом всё.